Zdravím,
první "videorozborku" modelů stroje 810 a vozu BDtax od p. Balíčka jsem skoukl také, ale beru to tak, že byl průkopníkem, takže pro jeho komentáře mám pochopení.
Takže, demontáž karoserie není nic složitého nebo zákeřného. Před ní je ale třeba určitě demontovat imitace kohoutů hlavního (brzdového) potrubí. Jejich zasunuté části by totiž bránily sejmutí karoserie z rámu. Nárazníky alespoň u mého stroje pod rám nepřesahovaly, ale preventivně jsem je demontoval také. Uprostřed rámu/karoserie se nachází otvor/výstupek, takže po zasunutí osvědčené plastové destičky pořízené v papírnictví se zámek na karoserii odehne z otvoru v rámu a karoserie pak bez jakýchkoli problémů vysune z rámu.Výše zmíněné a další věci vyvětleny na přiložených fotografiích.
Ke STACu ještě doplním, že je také důležité znát napětí při kterém modely provozujeme. Pro max. 18 V jde o STACO 3a (2 x 0,3 F) a 3b (2 x 1 F). Pro napětí 19 až 24 V je již třeba použít STACO 4 (2 x 0,3 F) ...
https://www.zimo.at/web2010/products/en ... her_EN.htm . Před časem jsem se dotazoval p. Hubingera z fy. ZIMO na to, zda desky STACO 3x snesou obojí typy kondenzátorů (0,3 a 1 F) a bylo mi sděleno, že ano. ZIMO totiž nabízí možnost nákupu samostných kondenzátorů o kapacitě 0,3 F, ale na požádání mi byly prodány i ty o kapacitě 1 F. Mohl jsem tak pro ně využít desky pořízené ve variantě STACO 3a s kondenzátory 0,3 F.
No nic, důležité je, že pro motoráky od ROCa bohatě postačí varianta STACO 3a se dvěma kondenzátory o kapacitě 0,3 F. Při práci se STACem je opravdu třeba dávat velkého majzla při pájení na ploškách dekodéru i desky STACa ať nedojde k jejich el. propojení. Při chybném připojení kondenzátorů jsem se to kdysi dozvěděl záhy - po postavení modelu na koleje okamžitý šlus a poblikávající stopka na Mausu.

Asi s tím ale ZIMO počítá a nic se mi tímto nepodařilo zničit.
Nyní mi již asi nezbývá nic jiného, než počkat na Jacka a jeho vybádané CV a audio "vychytávky".

David