kolejiště TT Chrpov podle MF (90x135cm)

[hank61]

Já jsem také zastánce servo přestavníků. Jeden kus včetně mikrospínače vyjde na cca 90,-Kč. Jako dekodéry jsem si oblíbil tyhle od Esu https://www.itvlaky.cz/vyhybkove-dcc/51832/. Jejich nespornou výhodou je velice jednoduché nastavení. To se provádí pouze třemi tlačítky a všechny hodnoty jsou vidět na malém displeji. Umožňují ovládání výhybek jak digitálně, tak i pomocí tlačítek

[Ivan]

Když už jsem ty MP1 načal... U já si myslím, že nejlepší volba jsou zřejmě serva. U MP1 mi vyhovuje styl kup krabičku, našroubuj a jezdi. Má i přepínání polarity a vypínání v koncové poloze. Jak jsem psal, nejsou dokonalé, ale i tak do nich půjdu i příště, protože jsem prostě na ně zvyklý.

Dnes je již více příslušenství k servum, dá se koupit pěkný držák. Nevím, jak je to s přepínáním polarity, zda se musí doma bastlit, nebo jde koupit hotový výrobek. U mne je priorita hotový výrobek, u když serva ve výsledku přinesou asi více.

[Jirkátor]

Osobně přepínat polaritu nepotřebuji, to zvládne servodekodér MGP, což je nesporná výhoda. Nevím jak je to u jiných výrobců, třeba ti to poví někdo jiný.
Serva mají jednu výhodu, jde u nich nastavit krásně pomalý chod. Dodnes mne baví koukat, jak se ty jazyky pomalu představují do druhé polohy. Žádné cvak sem, cvak tam.

[jipol57]

U serv ale pozor na poměr kvalita versus cena, najdeš velice levná serva, ale brzo se s nimi rozloučíš a budeš je muset měnit.

Já používám serva už pár let ty nejlevnější, asi 35Kč za kus, a kvalitu jsem nahradil kvantitou. Už při stavbě jsem udělal selekci, které se mně nelíbily většinou podle zvuku při přestavování. Ty které jsem si vybral jako vyhovující, jsem zatím měnit nemusel. I kdyby mám jich ještě dost do zásoby.
Udělal jsem si vlastní držáky i s přepínačem, pro snímání polohy. viewtopic.php?f=1&t=11830&p=311581#p310998

EDIT: Ještě upřesním v počtech. Na kolejišti mám použito 69 přestavníků, z nich jsem asi ani ne 10 vyřadil. Ne že by nefungovaly, ale jejich projev se mně nelíbil. A ještě jich mám asi 30, které jsem ještě nezkoušel. Cena/výkon, je podle mě ucházející i u těch nejlevnějších. Skutečně nefunkční, si vzpomínám byly asi 2. Kupované byly v sadě po 10 kusech.

[kiski]

U serv ale pozor na poměr kvalita versus cena, najdeš velice levná serva, ale brzo se s nimi rozloučíš a budeš je muset měnit.

Já používám serva už pár let ty nejlevnější, asi 35Kč za kus, a kvalitu jsem nahradil kvantitou. Už při stavbě jsem udělal selekci, které se mně nelíbily většinou podle zvuku při přestavování. Ty které jsem si vybral jako vyhovující, jsem zatím měnit nemusel. I kdyby mám jich ještě dost do zásoby.
Udělal jsem si vlastní držáky i s přepínačem, pro snímání polohy. viewtopic.php?f=1&t=11830&p=311581#p310998

Máš správu...

[dansemacabre]

Díky za rady se servy, ale už teď mám ze všeho hlavu jako balón a rád bych po novém roce už jezdil, takže půjdu pro to první kolejiště cestou nejmenšího odporu, což se teď zdá MP1. Bude o pár stovek dražší, ale to už se v tom celém pořizování tak nějak ztratí. A do budoucna zjistím, co se dá vymýšlet dál.
U toho MP1 v základní výbavě, jak ho rozbalím z krabičky, je struna dostatečně dlouhá a použitelná, aby prošla 8mm překližky, 20mm styroduru a 2mm korku (celkem tedy 30mm)? Abych mohl skutečně jen vyvrtat díru, napozicovat, zapojit a hotovo? (drátování teď nepočítám)

Ještě teď narážím na to, že z různých zdrojů jsou různé údaje o izolaci úseků a taky se moc nechytám. Stačí v základu dát izolační spojky na jedné straně koleje vždy hned za výhybkou, nebo je skutečně třeba řezat? U všech výhybek mám vodivé srdcovky.

[Zlámalík]

Budeš-li stavět z kusovek, řezat samozřejmě nemusíš. Za výhybku dáš izolační spojku (do té jedné kolejnice, na oba konce úseku) a dotyčný úsek připojíš samostatně, později přes detektor obsazení.
Důvod řezání je, že většinou všichni stavíme z flexi kolejí - koupíš metrové či jaké kusy, ohneš si je jak potřebuješ, i cena je lepší a elektricky jde o jeden kus. Tady pozor, aby ti všechny vodivé spojky dobře vodily, osobně bych tady viděl možný zdroj potíží, ale když s tím nebudeš hýbat, mohlo by to vydržet.
Vychytávky, jako zkrátit izolační spojku na polovinu, aby nebyla tak nápadná, pak mezi kolejnice vložit papír, dorazit a zakápnout vteřiňákem, si necháš na později

[HonzaM]

Nevím jaká je konstrukce výhybek v TT, u výhybek PECO v N jsou u vodivé srdcovky nutné izolační spojky u obou kolejí.

[Zlámalík]

Nevím jaká je konstrukce výhybek v TT, u výhybek PECO v N jsou u vodivé srdcovky nutné izolační spojky u obou kolejí.

Honzo, tak snad jedna kolejnice je "společná" a běží všude a ve druhé dělám přerušení pro úseky. Já nepsal vložit izolační spojku "do koleje" ale "do kolejnice".
Ale doplním, co jsem neuvedl a může být zmatečné - pokud mám vodivou srdcovku, musím oddělit obě kolejnice za ní, bez ohledu na detekované úseky.

Načmáral jsem to zatím jen takto od ruky a doporučím stránky Martina Pinty: http://lokopin.wz.cz/body.htm, sekce Digitál.

Modře je "mínus", nebo J, červeně je "plus" nebo K. Ono je to nakonec jedno, pokud to někde neprohodím.
Srdcovka dostává napětí z J nebo K podle polohy přestavníku a tedy se musí oddělit od navazujících kolejnic.
Detekce obsazení se pak zapojí do přívodů k úsekům U1 a U2, pokud zatím nebude, stačí oba úseky zapojit taky na "plus" (K).
Jen pro doplnění - detekovaný úsek U2 samozřejmě může začínat i dál za výhybkou, na úrovni námezníku například, přerušení nemusí být zrovna na konci výhybky.

[HonzaM]

Ad zlamalik: máš pravdu, měl jsem napsat “kolejnice”, ne “koleje”. Napsal jsem to, protože ji napsal “za výhybku dáš izolační spojku do jedné kolejnice. Myslel jsem to přesně jak je to na tvém obrázku, tam je máš v obou kolejnicích. Pro informaci, u výhybek PECO TT je přerušení u srdcovky už ve výhybce a přerušení obou kolejnic není nutné. Je lépe používat označení J,K, ne (+) a (-), protože nejde o stejnosměrné napětí. Pro úplnost, v některých případech se přerušují obě kolejnice (v kolejišti o němž je toto vlákno se takové případy nevyskytují): například u smyčky nebo při použití více boosterů.

[hank61]

Kluci. Vy mu dáváte Úplně vidím sebe v roce 2014, kdy jsem zde publikoval svůj první projekt. Tehdy jsem mimo jiné tvrdě hájil analog a bránil se radám především Fuldy, i jiných zdejších kolegů ve prospěch kompletního DCC. Dnes jim za to, že mě ukecali děkuji. Já bych doporučil staviteli, aby se osobně spojil s nějakým železničním modelářem, co by ho touto problematikou provedl. Osobní pokec "s někým kdo ví a zná", je dle mého ideální cesta.

[Zlámalík]

Ještě bude litovat, že s mašinkama začal... Jako my všichni
Jasně, nabízím pomoc, kdyby byl zájem. Sám jsem si tímhle "kolečkem" prošel a jsem za všechny ty nakopané zadky rád.

[dansemacabre]

Díky všem! Na stránkách http://lokopin.wz.cz/ jsem častým hostem, ale ty stránky jsou už taky spíš po středně pokročilé, kteří alespoň trochu vědí co a jak. Jsem zaměřením netechnický a ryze humanitní typ, takže to jedu od nuly se vším všudy.

Že musím přerušit napájenou srdcovku vždy mi mnohé vysvětluje! Divil jsem se, proč mi mašina po přejezdu výhybky vždycky vyzkratuje celé stojlní kolejiště

Jak pak po přerušení znovu napojím kolej? Musím napájet drátek zespoda ke kolejnici a vést to individuálně přes nějaký spínač/klávesnici, nebo to prostě jen svedu od všech přerušených kolejnic do jednoho drátu a jako celek zapojím do centrály? (napájecí koleje se totiž dělají jen rovné 166mm) Fakt se omlouvám za tyhle úplně základní dotazy.

Mmch: že jsem začal, lituju už teď, protože jsem švorc ještě před finalizací "základních investic" a pořád nemám ani tu desku s kolejemi.

[Zlámalík]

Tohle znáš? http://masinky2003.wz.cz/tipy_triky.html To by ti pomohlo překonat ten první "schod".

Ohledně srdcovky - jsou i jiné možnosti, tahle je nejsnadnější. Dá se dělat i to, že nepojížděný jazyk odpojíš, ale to si kdyžtak vyřešíme pak

- Všechny části (kusy kolejnic), které mají mít trvalé napájení, svedeš připájeným drátkem pod panel a tam to spojíš "do jednoho drátu".
- Všechny části, které mají mít svoje napájení (úseky), svedeš připájeným drátkem dolů a zapojíš individuálně. Nyní to klidně smotej do jednoho, až budeš dělat detekci obsazení, tak každý úsek přes svůj detektor.

A vřele doporučuju si koleje očíslovat (jako na dráze) a úseky označovat taky tak. Na koleji 4 bude úsek U4 atd., zespodu si dej cedulku co je co. Dráty nestahuj do jednoho svazku, ale zapoj je jednotlivě na řadovou svorkovnici nebo pájecí lištu a u každé si dej popis, co je tam zapojeno. Propojení "do jednoho" udělej až na té svorkovnici. Za týden, za rok, za dva to oceníš. Protože koukáš vždy jen shora nebo jen zepsodu a hledat, co kam vede...

Jak zapojovat drátky - každý to dělá jinak. Já si zespodu odříznu mezi pražci mezeru, připájím tam drát (holý měděný pevný, ne lanko) např. z CYKY kabelu (1 nebo 0,75 mm2 stačí) a hned pod tím je označený pájecí bod. Odtam vede jiný drát (lanko) na příslušnou (označenou) svorkovnici. Ale já jsem magor, což tu mnozí dosvědčí. Nebo vezmeš lanko, konec pocínuješ, připájíš taky tak a celé lanko vedeš až kam potřebuješ. Pro organizaci si zespodu nalep tzv. hřebenovou lištu nebo příchytky a veď to v tom.

Jinak cena za kolejiště včetně vozidel je cca 50 000 Kč/m2, jak kdysi spočítal Vovo.

[dansemacabre]

Neznám, podívám se.
Zároveň jsem v rámci elaborování s místem navrhnul ještě tuhle variantu kolejiště. Jednodušší, celou v jedné rovině a s možností zašoupnout za skříň, dokud nebude terén. Provozní možnosti jsou identické s předchozí verzí, ubylo akorát stoupání a jedna zatáčka. Proti tomu se ale nafouknul skryťák. Zeleně je kulisa.
95x135 cm