Spájkovanie na mosadzný rám

[radeksindy]

Používám pájecí stanici s výkonem 35W (!) a pro většinu materiálů dostačuje. Klíčové bude očištění, pájecí kapalina a správný přenos tepla. Teplo se nikdy pořádně nepřenese jen dotekem, musí tam být cín. Někdy je lepší dát více cínu a přebytek od spoje roztáhnout po ploše a očistit skleněným štětečkem.

Zdeno: ale nikdy nepouzivam pajeci kapalinu. Ta se odpari jako prvni a teda je hned nefunkcna. Pistolovka je na toto bestie.

Pro pájení leptů je kapalina potřeba, bez ní to jde hůře a je to trápení. Kapalina vytváří smáčivý povrch a odstraňuje oxidy, to že se vaří a odpařuje je správně. Tavidlo nefunguje za studena.

[zdeno]

Pro pájení leptů je kapalina potřeba, bez ní to jde hůře a je to trápení. Kapalina vytváří smáčivý povrch a odstraňuje oxidy, to že se vaří a odpařuje je správně. Tavidlo nefunguje za studena.

treba aj pochopit napisane,
teda pistolovka a pajeci kapalina se nemaji moc v oblibe.

[Ivan]

Mám spájkovaciu stanicu ATTEN, kombinovaná regulovaná mikropájka s regulovanou horkovzdušnou spájkovačkou do 400°. Rám som mal dobre očistený, bol vybrúsený brúsnym papierom na úplne lesklú mosadz a ešte dodatočne očistený technickým benzínom a bola nanesená spájkovacia kvapalina. Jediný problém vidím v tom, že nemám pastu, ale iba klasický cín, a ten sa nerozleje ako má... Skúsim zakúpiť tú pastu a uvidím, ako to pojde. Dikes za rady.

Já nemyslel pajeci pastu s obsahem cinu, ale jen jako pocnika pro pájení. Používám klasickou olovnatou pájku.
Jaký má výkon ta stanice? Troufám si tvrdit, že problém bude tam a v hrotu. Já si totiž koupil kdysi z neznalosti relativně obyčejnou pajeci stanici Solomon a ta na takove pájení fakt nestačí. Je spíše na součástky. Časem se jí zbavim a pořídím asi weller. Zatím mám trafopajku 100W a je taky možné, že u ní zůstanu, protože to s ní prostě jde.

[kiski]

Všetko vyriešené - najprv som pomocou teplovzdušnej spájkovačky zahrial ten rám na cca. 350-400° a potom klasickou 100W trafopájkou naniesol vrstvičku cínu, predtým pocínoval ten drôt čo tam má ísť, a pricínoval. Na tom mosadznom rozpálenom ráme to už išlo v pohode. Už je rám zostavený, a bude sa robiť nádrž

[michal_d]

Všechny lepty pájím nejobyčejnější 100W pistolovou páječkou, používám olovnatý cín a pájecí kapalinu na nikl. Silnější výpalky výpalky prohřívám Pb hořákem, opět v kombinaci s olovnatým cínem a kapalinou na nikl. Hořák používám také když potřebuji nějaký díl vyžíhat. Tedy souhlasím s Kiskiho postupem.

[Gulda]

Používám 90W (starou bakelitovou) a 100W pistolovou pájku, cín Alpha Fluitin 1532 průměr 0,75, flux 3,3% a neutrální pájecí kapalinu a s tím vystačím na lepty všech tlouštěk, pistolkou letuju i dcc do lokomotiv a v pohodě.

[czcharlie]

Všechny lepty pájím nejobyčejnější 100W pistolovou páječkou, používám olovnatý cín a pájecí kapalinu na nikl.

Dlužno připomenout, že pájené díly je nutné důkladně omýt, pájecí kapalina na nikl obsahuje koncentrovanou kyseilnu fosforečnou (viz Bezpečnostní list) a není tedy neutrální

[mpinta]

Moje "troška do mlýna".
http://lokopin.wz.cz/body.php/ruzne/kapalina.htm
Jen bych podotknul, že tam, kde je spojení s jakoukoli elektronikou (zvláště lokodekodéry), nikdy nepájím pistolovou trafopáječkou. Podle mne je to zbytečně riskantní. Současná používaná elektronika je sice hodně odolná, ale proč to pokoušet.

[michal_d]

Všechny lepty pájím nejobyčejnější 100W pistolovou páječkou, používám olovnatý cín a pájecí kapalinu na nikl.

Dlužno připomenout, že pájené díly je nutné důkladně omýt, pájecí kapalina na nikl obsahuje koncentrovanou kyseilnu fosforečnou (viz Bezpečnostní list) a není tedy neutrální

Za celých skoro 20let jsem s tím neměl problém. Ono před lakováním se stejně musí vše důkladně očistit a odmastit, takže si myslím, že se té kyseliny fosforečné není třeba bát. Samozřejmě to platí pro konstrukční pájení - lepty, pojezdy; na elektroniku nebo nebo kabeláž je naopak krajně nevhodná.

[Zlámalík]

Jen bych podotknul, že tam, kde je spojení s jakoukoli elektronikou (zvláště lokodekodéry), nikdy nepájím pistolovou trafopáječkou. Podle mne je to zbytečně riskantní. Současná používaná elektronika je sice hodně odolná, ale proč to pokoušet.

Taky přidám názor z praxe: pájím vše trafopájkou 75 W (která má už 40 let), i dekodéry, pokud je potřeba je pájet. Na drobné věci si ohýbám extra očko z tenšího pocínovaného drátu - vlastně vůbec nikdy nekupuju očka, dělám si je z měděného vodiče 1 mm2. Důležité je citlivým obvodům "neprsknout" energii, která by je mohla odpálit. - tedy nikdy páječku nevypínám, pokud se dotýká pájeného místa. Zapnu, přiložím, zapájím, oddělám, vypnu. Úplně automaticky a za těch 40 let jsem z tohoto titulu nic nezničil. Mikopájku mám, ale využívám jen na malé SMD a tam, kde jsou vývody blízko sebe. Na elektroniku pak kalafunu, na lepty kapalinu (ale neleštím je předtím) a omýt.

[czcharlie]

No mě taky za posledních dvacet let elektřina ani jednou nezabila a pokud mě pamět neklame tak ani nikdy před tím a přesto bych si nedovolil tvrdit, že není potřeba se jí bát.
Osobně celý život používám výhradně kalafunu a nikdy jsem s pájením neměl žádný problém. Jen poslední dobou a jen občas použiju RMA-UV10, ta nenechává žádná agresívní rezidua, ale zato hodně smrdí. Zásadně pro pájení nepoužívám žádné kyseliny a už vůbec takové, které reagují s mědí.

[jipol57]

Kámoš pracoval ve firmě, kde opravoval desky, které neprošly testem, po pájení vlnou. SMD součástky a čipy pájel trafopájkou. Měl očko z tenkého stříbrného drátu. Jako opravdu ze stříbra.

[Ivan]

Když už se tu bavíme o chemii, přešel jsem na Pájecí pasta Weller Lötfett. Je na bázi kalafuny s příměsí tuším že oxidu zinečnatého. Údajně je bezoplachová, ale raději to stejně umyji lihem. Hezky to pájí i kolejnice, nemusím je tolik nahřívat jako s kalafunou, kdy je to trochu boj (alespoň pro mne). Používám ji asi 4 roky a zatím nic nezoxidovalo. Lepty jsem s tím ještě neml čas zkoušet, ale myslím si, že to půjde slušně a doufá, že tím nahradím pájecí kapalinu.

[jurazbabic]

A zkusil jse už někdo tavidlo MTV125? To je paráda, nic nečistím, cín se rozteče až kdoví kam. Na elektroniku, nerez, TiZn, mosaz, alpaku. Jen je třeba vše dobře umít vodou, ano i elektroniku, kterou je pak nutné řádně nechat vyschnout.